Cómo elegir una carpa: la guía definitiva

Elegir una carpa parece una odisea. Que si iglú, estructural, técnica, una capa, dos capas, 190T, 3000mm. Uno no debería necesitar un máster en diseño industrial para salir a dormir afuera.

Así que esta guía vamos a traducir "idioma carpa" a problemas reales: mojarte, pasar calor, que te quede chica, que se te vuele, etc.

Esta guía la armé de referencia para dos personas que quieren acampar. Si estás comprando tu primera carpa, leela derecho. Si ya tenés una y querés dar el salto, podés ir directo a las secciones 3, 6 y 7, aunque siempre toda info es bienvenida.

Antes de arrancar: si todavía no sabés si acampar es lo tuyo, no te apures. Hay campings que alquilan carpa armada. Salí una vez, fijate cómo te llevás con dormir en el piso, y después comprás sabiendo lo que necesitás.

La pregunta que establece las bases de todo

¿Para que la quiero?

Esto es, incluso, mas importante que el precio. Porque una carpa no se cambia todos los años, salvo que vivas seis de los doce meses afuera. La que compres hoy te va a acompañar bastante. Así que antes de mirar plata, preguntate esto:

• ¿La quiero para tirarme dos semanas en un camping y estar cómodo?
• ¿La voy a mover mucho, de camping en camping, en auto/transporte publico?
• ¿La quiero para hacer trekking y cargarla en la mochila?
• ¿Tengo ganas de arrastrarme para entrar, o prefiero algo donde pueda cambiarme parado?

Con esas cuatro respuestas ya filtrás el 80% del catálogo.

1. La capacidad: La mentira de las "personas"

Cuando la carpa dice "carpa para 2 personas" significa que el fabricante está usando el estándar de la industria outdoor: entre 50 y 65 cm de ancho por persona. Que es exactamente lo que mide una colchoneta aislante promedio.

O sea, siguiendo el mismo ejemplo miremos esta carpa: Es una Waterdog Hindu II

Es una carpa que asegura ser para dos personas, pero ¿Alguna vez te mediste de hombro a hombro? Yo mido 186, mi señora mide 156. De hombro a hombro yo tengo 50cm y ella 40cm. A esto tenemos que sumarle el grosor que nos suma la bolsa de dormir, aprox 8cm +/- (4 por lado) por cada uno. Entonces haciendo una cuenta rápida nos da que ocupamos 106cm de ancho, si elegimos esta carpa no podemos poner ni una mochila adentro. Tendríamos poco espacio para movernos, y aunque siempre se puede dormir de costado, no es lo ideal si estas durmiendo en el piso.

Entonces el problema aparece rápido:

• Si son dos adultos y uno es mas grande que el otro, no entran cómodos.
• Si usan colchonetas inflables modernas (que suelen pasar los 65 cm), directamente no entran las dos.
• Si vas con chicos, olvidate. Los chicos se mueven, patean y ocupan el triple.
• Y en ningún caso queda lugar para las mochilas adentro.

La regla de oro

Comprá siempre calculando "+1 persona".

Esto no es ciencia espacial y siempre se menciona. Si van dos, comprá una de tres. Si van cuatro, una de cinco o seis. Esa persona de más es tu lugar para el equipaje, para cambiarte sin codear a nadie y para no despertarte con la cara contra la tela.

Y si el argumento es el peso, en grupo el peso se reparte. Si la carpa pesa 3,5 kg, uno lleva las varillas y el cubretecho, el otro el habitáculo y las estacas.

2. Tu altura, otro tema

Las carpas estándar miden entre 200 y 230 cm de largo en la base. Si medís más de 180cm, mirá con lupa la inclinación de las paredes.

¿Por qué? Porque si la punta de tu bolsa de dormir toca la tela durante la noche, a la mañana amanecés con los pies empapados. No porque llueva, porque la tela condensa y la bolsa chupa esa humedad como una esponja.

Si sos alto, buscá modelos con paredes más verticales, o versiones "Long" / "XL" del mismo modelo.

Voy al ejemplo de nuevo:

Esta imagen corresponde a una Coleman Kobuk Valley 3 plus (el plus es por el alero o abside, mas abajo te explico que es)

Esta carpa tiene 210cm de largo y yo que mido 186 debería entrar perfecto, error. Porque como se ve en la figura de arriba, el ángulo es bastante cerrado. Entonces si me estiro por completo, mis pies, siempre sumando esos cm de más que te da la bolsa de dormir, tocan la pared y en climas fríos y húmedos es un combo muy poco deseable para cualquiera.

Normalmente si sos alto y compraste una carpa n+1 de las personas que van a ser se soluciona durmiendo en diagonal, apenas, no tanto. Pero si todavía no la compraste, consideralo.

3. Una capa o dos capas: la gran pelea

Esta es la decisión técnica del post. Y hay un malentendido gigante dando vueltas, así que vamos despacio.

Qué es cada cosa

Una capa (single-wall): una sola tela impermeable que hace de techo y de pared. Se arma en dos minutos y pesa poco. Normalmente viene con un pequeño techito (más similar a un gorrito) que cubre la parte de arriba de la ventilación.

Ejemplo: Waterdog Hindu II

Dos capas (double-wall): un habitáculo interior (generalmente de malla respirable) más un cubretecho impermeable que va por encima, sin tocarlo.

Ejemplo: Naturhike Cloud Up 2 Pro

Por qué la doble pared gana casi siempre

Durante la noche perdemos cerca de un litro de agua en forma de vapor, entre respirar y transpirar. Ese vapor sube, choca contra la tela fría y, si esa tela está por debajo del punto de rocío, se vuelve líquido.

En una carpa de una capa, esa tela fría es la misma que tenés a 40 cm de la cara. Amanecés con las paredes chorreando, todo húmedo y respirando aire frío.

En una doble pared, el vapor atraviesa la malla interior y condensa recién en el cubretecho, que está afuera. Vos, adentro, seco.

Además la doble pared frena mejor la lluvia y aísla mejor la temperatura.

El gran mito de que "las de una capa son más frescas"

No, y de hecho es al revés, y es un error que te puede arruinar tu salida.

Cuando alguien dice "carpa de una capa", al menos acá en Argentina, casi siempre está hablando de la carpa barata de supermercado o de Mercado Libre, una sola tela de poliéster impermeabilizado, sin malla, sin ventilación cruzada real. Esto en el Litoral (por decir una zona calurosa) es un horno. No ventila nada y condensa igual.

Las single-wall técnicas de verdad, de telas respirables tipo eVent, existen, pero son de alpinismo, cuestan una fortuna (la de acá abajo sale 1500 crocantes cara grande en agosto de 2026) y tampoco son "frescas".

Ejemplo: Exped Polaris

Entonces, ¿cómo se duerme fresco en verano?

Con una doble pared, armada sin el cubretecho cumple el trabajo a la perfección.

Dormís bajo el habitáculo de malla, con el cielo arriba, ventilación total y mosquitos afuera. Y si llegar a llover, le tirás el cubretecho encima y a otra cosa.

Ninguna carpa de una capa te da esa flexibilidad. Por eso, para el verano, en gran parte del país, la de doble pared con buen mosquitero no es solo "más seca", sino también más fresca.

Nota: fijate que el habitáculo interior sea mayormente malla y no tela sólida. Muchas carpas "de verano" tienen malla solo en la puerta y poliéster en el resto. Esas no ventilan.

4. La estructura: qué forma te conviene

Estructural / familiar (altas). Mi ideal, ya que puedo entrar parado. Confort absoluto, ideal para familias, para gente grande, o para cualquiera que no quiera cambiarse en cuclillas.
Contra: las paredes altas y rectas hacen efecto vela. Con viento fuerte sufren mucho. Son para campings organizados, con buena defensa de vientos y clima tranquilo.

Ejemplo: Coleman Tenaya Lake 8P

Iglú o domo. La todoterreno. Dos varillas cruzadas, autoportante, aguanta viento normal, se arma en cualquier lado. Si dudás y vas a hacer camping variado, esta es la mejor opción.

Ejemplo: Doite Pro Teide

De montaña (expedición, geodésica o túnel). Bajitas, aerodinámicas, con varillas araña que se cruzan varias veces para formar una estructura que no cede. Soportan nevadas y ráfagas brutales.
Contra: adentro te movés poco y suelen ser caras aunque ahora hay varias marcas chinas que entran en el mercado con buena relación precio/calidad.

Ejemplo: Doite New Himalaya 2

Ojo con esto: que una carpa sea autoportante significa que se para sola, no que no haga falta estaquearla. Todas las carpas, en mayor o menor medida se embolsan y pueden salir volando.

5. Las letras de la etiqueta (T, D, mm y gr/m²)

Antes de arrancar, un mapa rápido de dónde vive cada número, porque no todos aparecen en todos lados:

• La "T" casi siempre te la informan del cubretecho.
• El Denier ("D") puede aparecer en el cubretecho, en el habitáculo y en el piso.
• Los milímetros van por separado: unos para el cubretecho, otros para el piso.
• Los gr/m² son exclusivos del piso, y solo cuando es de polietileno.

Si buscás la "T" del piso en la ficha del producto, no la vas a encontrar. No se informa.

Antes de las letras: la tela y el recubrimiento son dos cosas

Ninguna tela de carpa es impermeable por sí sola. El poliéster y el nailon frenan el viento, pero el agua pasa a través de los poros.

Lo que hace impermeable a una carpa es una capa que se le aplica encima a la tela, del lado de adentro o del exterior. Hay dos:

PU (poliuretano). Es lo que trae el 95% de las carpas del mercado. Barato, efectivo y confiable mientras dura. Su problema es que se hidroliza: con la humedad y el paso del tiempo se descompone. Primero se pone pegajoso al tacto, después se descascara en escamas, y ahí la carpa deja de ser impermeable para siempre. No se arregla. Guardarla mojada acelera muchísimo este proceso, y por eso insisto tanto más abajo.

Ejemplo: Doite Andina XR2 - Declara 190T, PU, 3000mm

Silicona (siliconizada, "sil-nylon"). Se impregna en la fibra en vez de quedar pegada encima. No se hidroliza, dura muchísimo más y hace la tela más resistente al desgarro. Es más cara y aparece casi solo en carpas de trekking (ultraliviano) y de gama muy alta. Detalle: las costuras siliconadas no se pueden termosellar de fábrica, pero eso no quiere decir que filtren agua.

Ejemplo: Tarptent - Scarp 2Fly | Declara Silnylon puro de alta resistencia sin tratamientos mixtos.

En gamas medias altas y altas lo normal es que veas PU + Silnylon, un mix de los dos.

Ejemplo MSR Hubba Bubba - Interior de PU + Silnylon por fuera

Big Agnes Fly Creek - Combina nylon siliconado exterior con poliuretano interior para permitir costuras termoselladas de fábrica.

Nota: Si bien acá se muestran ejemplos del pináculo de la tecnología a disposición de las carpas, no es el habitual de lo que uno se compraría. Los últimos ejemplos son carpas de trekking ultra liviano que servirían si vas a realizar una travesía de 5 días por la montaña. Es muy chico el caso de uso para una carpa así, pero no está mal conocer de su existencia.

Nailon vs. poliéster

El nailon es más liviano y se compacta más, ergo gana para trekking.

El poliéster pesa un poco más, pero aguanta muchísimo mejor los rayos UV. Si tu plan es dejar la carpa armada todo el día al sol en un camping de verano, poliéster sin dudarlo. El nailon expuesto al sol se degrada rápido, sobre todo si es de hilo fino.

"T" - Thread count (hilos)

Es igual que en las sábanas: cuántos hilos hay por pulgada cuadrada. Una 190T tiene 190 hilos, unos 95 a lo largo y 95 a lo ancho. A más número, tejido más cerrado.

En qué te ayuda:

• El recubrimiento se apoya sobre una superficie más pareja, con menos huecos entre hilo e hilo. Agarra mejor y aguanta más años antes de empezar a descascararse.
• Frena mejor el viento, porque pasa menos aire a través de la tela.
• Se siente más lisa y resiste un poco mejor el roce.

Qué no te dice:

• Nada sobre la resistencia. Que la tela no se desgarre depende del grosor de cada hilo, o sea del Denier, no de cuántos haya. Una 210T tejida con hilo finito se rompe antes que una 190T de hilo grueso.
• Nada sobre la impermeabilidad. Eso lo define el recubrimiento y los milímetros de columna de agua. Una 190T con 3000 mm te mantiene mucho más seco que una 210T sin tratar.

El precio a pagar:

Más hilos es más material: más peso y más volumen en la mochila. Y menos aire atravesando la tela, que suena bien pero no lo es tanto, también significa menos ventilación y más condensación adentro.

Pero entonces sirve más para invierno, ¿No? Poco. Lo que te abriga en una carpa no es la densidad de la tela, es la cámara de aire quieto que queda entre el cubretecho y el habitáculo interior, igual que el doble vidrio de una ventana. Por eso lo que importa en climas fríos es tener doble pared y un cubretecho que llegue hasta el piso, no que el cubretecho tenga 210T en vez de 190T.

Y ojo con la contra: en invierno respirás lo mismo pero la tela está más fría, así que condensa más. Por eso las carpas serias de frío traen ventilaciones regulables arriba. No para pasar frío, sino para que el vapor tenga por dónde salir.

Ejemplo: Doite pro Aconcagua - Son esas pequeñas ventilas negras que se pueden cerrar.

En la práctica: Casi todo lo que vas a encontrar en el mercado local es 170T o 190T de poliéster, y esa diferencia no la vas a notar en una noche de camping. Si dudás entre dos carpas y una es 190T y la otra 170T, decidí por el cubretecho y las costuras.

Fijate qué pasa cuando buscás carpas acá: prácticamente todas dicen 190T. No porque sea el número óptimo, sino porque es el estándar. Si encontrás una que declara 300T, lo más probable es que sea un dato inflado o que esté hablando del piso, no el techo.

Pasa lo mismo que con las sábanas, es el número que más fácil se infla en la etiqueta, porque suena a calidad y no compromete a nada.

Un dato que sí vale más: si la tela dice ripstop, mirá eso antes que el número de hilos. El ripstop lleva una grilla de hilos más gruesos cada pocos milímetros que frena el desgarro. Si se pincha, el agujero queda ahí en vez de convertirse en un tajo de veinte centímetros. Un 170T ripstop aguanta mucho mejor que un 210T liso.

"D" - Denier (grosor del hilo)

Mientras la "T" cuenta hilos, el Denier mide qué tan grueso es cada uno.

Técnicamente es el peso en gramos de 9.000 metros de ese hilo. Un hilo 68D pesa 68 gramos cada 9.000 metros; uno 150D pesa más del doble, porque es más grueso. Traducido: más Denier es más grueso, más pesado y más difícil de romper.

Dato curioso: Los primeros hilos continuos y extremadamente largos que comercializó la humanidad fueron los de la seda. Se descubrió de forma natural que una sola hebra de seda de 9,000 metros de largo pesaba casi exactamente 1 gramo. Por lo tanto, la seda natural se convirtió en el punto de partida (1 Denier = 1 gramo).

Son dos números independientes. Podés tener una tela con muchos hilos finitos (mucha T, poco D) o con pocos hilos gruesos (poca T, mucho D). El primero es liviano y prolijo, el segundo es bruto y resistente.

Qué esperar en cada parte de la carpa:

La regla que importa: el piso siempre tiene que tener un Denier más alto que el techo. Si ves una carpa con piso y cubretecho del mismo número, ese piso está subdimensionado.

Para trekking la lógica se invierte. Las carpas ultralivianas usan nailon de 15D a 30D, que es casi papel de seda. Pesan una fracción y compactan al tamaño de una botella, pero hay que tratarlas con cuidado: no las arrastrás, no las armás sobre pedregullo, y el footprint deja de ser opcional. Es una decisión consciente de cambiar durabilidad por gramos, no significa que sea una carpa mala.

"mm" - Columna de agua (impermeabilidad)

Si dice 2000 mm, significa que la tela aguanta la presión de una columna de agua de 2 metros de alto antes de que pase la primera gota. Es un ensayo de laboratorio: un tubo transparente apoyado sobre la tela que se va llenando hasta que filtra.

Para el cubretecho:

• 1500 mm: verano y lluvia liviana. Justo.
• 2000–3000 mm: el punto dulce para camping general.
• 3000 mm o más: tormentas de verdad, sierras, Patagonia.

Para el piso los números tienen que ser mucho más altos, y acá hay algo importante: La lluvia apoya sobre el cubretecho un peso repartido. Vos, arrodillado sobre el piso, apoyás todo tu cuerpo en tus dos rodillas. Esa presión puntual es muchísimo mayor que la de cualquier tormenta.

Por eso un piso de 3000 mm no es equivalente a un cubretecho de 3000 mm: en un camping mojado, esos milímetros se te van en el primer movimiento. Buscá pisos de 5000 mm para arriba, o de polietileno con buen gramaje.

Dos cosas más que conviene tener en la cabeza:

Los milímetros bajan con los años. El número de la etiqueta es el de la carpa nueva. A medida que el PU se hidroliza, la impermeabilidad real cae. Una carpa de cinco años que dice 3000 mm ya no es de 3000mm, cuánto perdió depende casi enteramente de cómo la guardaste.

Más no siempre es mejor. Subir los milímetros implica más recubrimiento, o sea más peso y menos transpirabilidad. Arriba de 5000 mm en un cubretecho, para uso de camping, ya es más argumento de venta que un beneficio real. Salvo que pases toda la temporada de lluvia en Misiones de camping.

"gr/m²" - el dato que no miramos

Muchas marcas del mercado local informan el piso en gramos por metro cuadrado de polietileno, en vez de en Denier. Es la misma idea, cuánto material hay, pero se mide distinto. Como referencia rápida:

• ~150 gr/m²: carpa de supermercado. El piso se pincha solo, no recomendado para terrenos con mucha tierra o piedra suelta.
• 160–190 gr/m²: gama media. Aceptable con lona debajo o pasto y tierra liviana.
• 200 gr/m² o más: bien robusto.

Nota: Acá hay que tener en cuenta todo también. No esperemos que una carpa ultraliviana de trekking tenga un piso ed 200gr/m2. Es cuestión de encontrar el equilibrio.

Un error frecuente es fijarse solo en los milímetros de impermeabilidad del techo y comprar una carpa con un piso de papel. Te va a entrar agua igual, pero desde abajo.

Poniéndolo todo junto

Una ficha típica de gama media dice algo así:

Cubretecho poliéster 190T, 75D, PU 3000 mm, tratamiento UV. Piso polietileno 200 gr/m². Habitáculo poliéster 68D con paneles de malla. Como mencionaba mas arriba, esta es una configuración estándar, pero el estándar de lo estándar. Es la vainilla de las especificaciones, de acá para arriba sería lo ideal.

Ejemplo: Doite Altai XR

Traducido: el techo es de poliéster con un tejido normal y un hilo de grosor estándar, cubierto de poliuretano que aguanta lluvia fuerte, y no se va a degradar rápido al sol. El piso es de polietileno grueso, de los que aguantan uso repetido. Y el habitáculo es liviano y tiene malla, así que ventila.

Si en cambio la ficha no menciona el recubrimiento, no dice nada del piso o directamente no existe, ya sabés en qué gama estás parado.

6. Muy lindo todo, pero ¿cómo hago para no mojarme?

Estas cinco cosas explican más noches arruinadas que cualquier número de la etiqueta. Y tienen algo en común: vienen soldadas a la carpa que comprás. Las estacas las cambiás, la lona la agregás, pero esto no se corrige después.

El cubretecho: ¿llega hasta el piso o no?

Este es el número uno. Las carpas económicas traen un cubretecho parcial: tapa la parte de arriba y deja las paredes laterales expuestas. El famoso gorrito que le decimos.

Con lluvia vertical zafás. Con lluvia de costado, o sea, con viento, o sea, siempre, el agua pega directo contra la pared del habitáculo y entra.

Un cubretecho que baja hasta cerca del suelo vale más que 2000 mm extra de columna de agua. Y de yapa te da dos cosas gratis: es lo que genera el alero, y es lo que cierra la cámara de aire que te mantiene la temperatura.

Cómo verificarlo: buscá una foto de la carpa armada de perfil. El cubretecho tiene que llegar a menos de un palmo del suelo. Si en las fotos ves la pared del habitáculo asomando por debajo, ya está: es cubretecho parcial.

Ejemplo: Cacique Touring - El cubretecho casi toca el piso.

Costuras termoselladas

Una carpa de 3000 mm con las costuras sin sellar filtra igual, porque el agua entra por los agujeros de la aguja.

Cómo verificarlo: mirá las costuras del cubretecho por adentro. Tiene que haber una cinta plástica termosellada corriendo por encima. Si ves hilo pelado, esa carpa va a gotear.

Ejemplo de costuras termoselladas

La buena noticia: es la única de esta lista que sí se puede arreglar. Con un pomo de sellador de costuras y una tarde de paciencia, una carpa que gotea vuelve a andar. Y si con los años ves que la cinta original empieza a despegarse, se puede resellar encima.

Piso tipo bañera (bathtub floor)

Que el piso no corte al ras del suelo, sino que suba 10 a 15 cm por los laterales, como una batea, y recién ahí se cosa a la pared.

Así, cuando el agua corre por el suelo del camping, y en un camping lleno, con la tierra compactada siempre corre, no encuentra ninguna costura a nivel del piso por donde meterse.

Cómo verificarlo: en las fotos del interior, la costura que une el piso con la pared tiene que estar claramente despegada del suelo. Si está justo en el ángulo, es piso plano.

Ejemplo: Northface trail lite - Se ve como la batea (en amarillo) sube aprox 15cm.

Los cierres

Es el primer componente que muere en toda carpa barata.

Buscá cierres gruesos, con carro doble, que se abran desde arriba y desde abajo, y desde adentro y desde afuera, con una solapa de tela que los cubra de la lluvia. Si la ficha dice YKK, buena señal: es el estándar de la industria y es lo que las marcas serias ponen. Si no dice marca, suele ser porque no conviene decirla.

Nota: YKK significa Yoshida Kogyo Kabushikikaisha. Es el productor mas grande de cierres del mundo, manejan todo el circuito de producción desde materias primas hasta las maquinas, sin depender de terceros, fabrica el 50% de los cierres del mundo y es el estándar de la industria. Si bien hay imitaciones dando vuelta, son muy obvias.

Un truco que alarga la vida de cualquier cierre: no lo fuerces cuando se traba, y sacudí la arena antes de correrlo. La mayoría de los cierres muere por tierra adentro del riel o por un sobre-estiramiento, no por uso.

Las ventilaciones

Son las aberturas del cubretecho, generalmente arriba, a veces con una varilla chiquita que las mantiene abiertas. Existen por una sola razón: darle salida al vapor antes de que condense contra la tela.

Sin ventilaciones, hasta una doble pared bien hecha te junta humedad en las noches frías, que es justo cuando no querés. Con ventilaciones regulables podés abrirlas en verano para que corra aire, y dejarlas apenas entreabiertas en invierno para que salga el vapor sin que entre el frío.

Cómo verificarlo: en las fotos del cubretecho armado, buscá esas pequeñas capuchas o solapas en la parte alta. Si la carpa es una caja lisa sin ninguna abertura arriba, prepará el trapo para la mañana.

Ejemplo: Coleman Darwin 3 Plus - Se ven en verde lima las ventilaciones.

7. Varillas, alero, estacas y footprint

El esqueleto (varillas)

Fibra de vidrio: gruesas y pesadas. Cumplen, pero con ráfagas fuertes se astillan o se parten. Es lo que viene en gama inicial y familiar.

Duraluminio: livianas, finas y flexibles. Cuando el viento las exige, se doblan en lugar de romperse. Obligatorias si vas a cargar la carpa en la mochila.

Si estás pensando en cambiar de carpa, el salto de fibra de vidrio a aluminio es probablemente la mejora que más se nota en cuanto a peso.

Varillas de fibra de vidrio (izquierda) - Duraluminio (derecha)

El alero (vestíbulo o ábside)

Es la extensión del cubretecho que arma un "porche" cerrado antes del habitáculo. Suena a lujo y es un salvavidas: ahí dejás las mochilas, las zapatillas embarradas, etc.

Cuesta un poco de peso y volumen. Vale cada gramo.

Ejemplo: Coleman Hooligan

Las estacas

Las que vienen con la carpa casi siempre son lo primero que conviene reemplazar.

• Acero/Hierro: En L, las clásicas. Bien para suelo duro o tierra compactada de camping. En U para tierra mas maleable. Pesan.

• Aluminio en "V" o en "Y": el perfil genera mucha más fricción. Obligatorias en arena y en nieve. Si vas a la costa, comprá estas.

• Titanio: ultralivianas, para alta montaña donde cada gramo cuenta. Aguantan muchísimo para lo que pesan, pero las más finitas se doblan igual si le pegás a una piedra. Las hay en todas las formas, L, V, Y, etc.

Un juego de estacas buenas cuesta poco y te cambia la carpa.

El footprint (la lona de abajo)

Acá es donde se dividen las opiniones, hay algunos que te van a decir ponelo siempre. Otros que no es necesario. Yo te digo: Depende.

Si tenés un Denier / gr/m2 alto tu piso se lo va a bancar. Obviamente siempre se revisa que no haya piedra, espinas, etc.

Ahora, si estás usando una carpa ligera o ultraligera, ya vienen con footprint, y es por algo. Usalo.

Si igual querés ser precavido, podés hacer un footprint a medida. Utilizá una lona gruesa bien cortada, te va a proteger la impermeabilidad del piso.

Nota: La lona nunca tiene que sobresalir del contorno de la carpa. Si sobra por los costados se junta el agua de la lluvia y se mete por debajo. Cortala apenas mas chica que la base.

8. Marcas y gamas: qué esperar de cada una

Esto cambia con el tiempo y con el bolsillo, así que va como orientación, no como ranking.

Gama de entrada

Spinit, Waterdog, Outdoors, Broksol, National Geographic, Klimber.

Fáciles de conseguir, presentes en cualquier casa de camping o pesca. Suelen traer varillas de fibra de vidrio, cubretecho parcial, impermeabilidades de 1000 a 2000 mm y pisos livianos.

Sirven para: camping de verano, fin de semana, clima bueno, primera experiencia.
Qué revisar antes de comprar: si el cubretecho llega abajo, si las costuras están selladas, y el gr/m² del piso.

Gama media

Doite, Northland, Montagne, Coleman, Naturehike, Quechua (Decathlon), Cacique.

Acá aparecen las cosas que importan: cubretecho completo, costuras selladas, pisos de 200 gr/m² o más, impermeabilidades de 3000 mm, tratamiento UV. Algunos modelos ya vienen con varillas de aluminio.

• Doite es probablemente la referencia de la categoría en Argentina y tiene línea desde camping familiar hasta alta montaña. Coleman juega fuerte en carpas familiares grandes.
• Montagne fabrica local, incluyendo estructurales de varias habitaciones.
• Naturehike entró fuerte vía Mercado Libre con muy buena relación precio-calidad, aunque conviene leer las medidas con cuidado porque el criterio de "personas" es todavía más optimista que el resto (es una empresa asiática y maneja estándares promedios de allá).
• Quechua llegó al país cuando Decathlon abrió su primer local en Argentina, a fines de 2025. Vale la pena mirarlos: las fichas técnicas son de las más honestas del mercado.
• Cacique es nacional también. Fabrican carpas desde 1952. Tienen gran variedad de formas y de distintos tamaños. Los materiales son muy duraderos, aunque algunos dirían que algo... caras

Sirven para: el que acampa varias veces al año y quiere dejar de reponer carpas, viaja en grupo y puede dividir el peso, y también el que está mas dulce.

Gama alta y técnica

Ferrino, The North Face, MSR, Big Agnes.

Geodésicas y semigeodésicas, telas de nailon ripstop, duraluminio, sistemas de armado en un solo paso. Precios de importación directamente.

Sirven para: montañismo semi y profesional, expediciones, travesías, etc. También si salís mucho solo o si son dos personas, se amortiza.

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9. Dónde vas a acampar cambia todo

Podés tener la carpa "mejor" del mundo y que sea la equivocada para tu destino. Argentina, es varios países distintos en materia de clima, así que:

Litoral y Entre Ríos (Gualeguaychú, Colón, Concordia, Federación)

Calor húmedo pesado y mosquitos con doctorado.

Prioridad: mosquitero de calidad en puertas y ventanas, y poder dormir sin cubretecho. Buena ventilación cruzada. La impermeabilidad importa menos que la ventilación.

Costa atlántica (Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Monte Hermoso)

Viento constante y arena en todos lados.

Prioridad: estacas en V o en Y (las L o U no agarran en arena), perfil bajo, poliéster por el UV. Evitá las estructurales altas. Y sacudí bien la arena antes de guardar: raya el recubrimiento del piso.

Sierras de Córdoba y San Luis

Amplitud térmica fuerte y tormenta de tarde casi cantada en verano.

Prioridad: doble pared, no negociable. Buen cubretecho y estacas que agarren en suelo pedregoso.

Patagonia y Cordillera

Y acá el objetivo es sobrevivir la mayor parte del tiempo al viento.

Prioridad: geodésica o semigeodésica, varillas de aluminio, perfil bajo, muchos puntos de anclaje y vientos tensores. Una estructural en Patagonia es ideal si querés hacer parapente.

Norte y Puna (Salta, Jujuy, Catamarca)

Sol que destruye telas de día, frío seco de noche, amplitud térmica brutal.

Prioridad: poliéster con tratamiento UV, doble pared para conservar temperatura, buena ventilación para la tarde.

10. El peor de los errores, guardarla mojada

Nunca guardes la carpa húmeda.

Si te agarró la lluvia y tenés que levantar campamento, metela como puedas y volvé. Pero apenas llegás a tu casa, armala en el patio o colgala hasta que esté 100% seca, incluido el piso, que es lo que más tarda.

Guardarla húmeda genera hongos que atacan el recubrimiento de poliuretano, que es exactamente lo que la hace impermeable. Resultado: una carpa que filtra, con un olor a humedad que no sale más.

Un par de cosas más que alargan la vida:

• Guardala enrollada floja o suelta en una bolsa grande, no siempre doblada en los mismos pliegues (el PU se quiebra justo ahí).
• No la guardes al sol ni contra una pared húmeda.
• Barré adentro antes de desarmar: la arena y el polvillo actúan como lija.
• Guardá las varillas armadas o en pocos tramos, con el elástico sin tensión.

Elegí tu carpa

Es una pequeña ayuda que te va a servir a elegir posibles carpas, no lo tomes como referencia especifica, mejor seguí la guía.

En resumen

Si te quedás con cinco cosas, que sean estas:

1. Comprá una carpa más grande de lo que dice tu grupo. Siempre.
2. Doble pared, salvo que tengas una razón muy específica para no hacerlo.
3. Que el cubretecho llegue hasta abajo y que las costuras estén selladas, salvo que estés buscando algo super de gama alta que justifique que no lo tenga.
4. Elegí según dónde vas a acampar, no según lo que está en oferta.
5. Guardala seca. Siempre.

Con eso ya estás mejor parado que el 90% de la gente que compra una carpa mirando solo el precio y la cantidad de personas de la caja.

¿Que carpa usamos nosotros?

Tenemos un par dando vueltas, pero el caballito de batalla es la Coleman Kobuk Valley 3 Plus.

Arranquemos por lo malo: pesa unos 6 kg. Para trekking, aunque seamos dos y repartamos, es impensable. Lo hemos hecho, por eso decimos que no es justificado. Esta carpa va al baúl del auto y nada más.

La forma es de iglú extendido: dos varillas cruzadas que arman el dormitorio y una tercera adelante que levanta un abside bastante alto, con ventanas de PVC a los costados. Ahí van las mochilas, y las zapatillas embarradas.

Por qué la vuelvo a elegir mil veces:

Es básicamente un submarino hecho carpa. Cubretecho de poliéster 68D con recubrimiento de poliuretano, costuras termoselladas y 4500 mm de columna de agua, muy por encima de lo que necesita cualquiera en un camping. Se le suman seis vientos que bien tensados han logrado parar varias tormentas bravas que levantaron carpas vecinas.

Tiene aberturas de ventilación arriba y en el abside, que es justo lo que venía diciendo en la sección de condensación: no es un adorno, es lo que hace que a la mañana las paredes no estén chorreando.

El piso del dormitorio es de polietileno, integrado y levantado por los costados, tipo batea, sube unos ~20cm, y el abside también tiene su propio piso elevado. Nada de agua corriendo por el suelo del camping se te mete adentro.

Y el poliéster viene con tratamiento UV, con protección FPS 50. Sirve mucho si la carpa queda expuesta al sol, define si la tela llega a la temporada siguiente o no.

Lo que no me gusta tanto:

Mido 1,86 y no entro del todo cómodo (entre bolsa de dormir + colchoneta y ni te cuento si querés sumar un bolsito de almohada). Duermo apenas inclinado, como conté más arriba. No es dramático, pero si midiera 1,90 sería otra historia.

Y si bien las varillas son de fibra de vidrio, o sea, lo que más arriba ubico en gama inicial, la carpa en su conjunto es estructuralmente impecable, ya que la tela, los vientos y la calidad del material se complementan entre sí. Es un poco el objetivo de este post. No elijan solo por material individual, el material correcto depende del uso, no de lo caro o tecnológico que sea.

El chiche: tiene el dormitorio con tecnología BlackOut, que bloquea casi toda la luz. Lo compré porque, irónicamente, es lo que más me molesta de acampar, que el sol me pegue a las 7 de la mañana, me cocine y no pueda seguir durmiendo. Coleman promete que además mantiene el dormitorio unos grados más fresco durante el día, y honestamente en verano se nota bastante. Podés dormir hasta las nueve sin que el sol te convierta la carpa en un horno. Si tenés chicos que se despiertan con la primera luz, cambia el fin de semana entero.

Lo malo de esto es que si son las 12 del mediodía y necesitás buscar algo adentro de la carpa, tenés que hacerlo con linterna, porque no se ve absolutamente nada.

Ya tenés la carpa. Ahora falta lo importante: dónde armarla.

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